domov pre viac ako 2 milióny ľudí a pokrývajúce masívne 200 km² Johannesburgovej juhozápadnej strany, Soweto je epicentrom kultúry a komunity a je možno najjasnejším optickým Čo naznačuje, že je v Južnej Afrike.
Náš tuk-tuk praskne a odrazí cez pevné uličky a široké ulice Soweta, najväčšej a najstaršej černošskej štvrti v Južnej Afrike.
Keď ideme, naša motoristka Thando-miestna Soweto-nám hovorí cez naše okolie, aj keď je zvyčajne prerušená veselými pozdravmi „ostrého ostrého!“ a vlny od okoloidúcich.
Čoskoro mávame späť a veľmi sa smejúce deti, ktoré sa priblížime k zablatým obrubníkom.
Thando šikovne vedie našu jasne žltú chybu okolo výmolov a otvorené odtoky, ktoré štiepia cestu ako hlboké jazvy.
A hoci tu sú teraz úsmevy a vlny, môžete povedať, že to tak nebolo vždy.
Sowetoova temná minulosť a hrôzy, ktoré tieto ulice videli, spôsobili najhlbšie jazvy zo všetkých.
Kliknite sem a vychutnajte si naše video zo spoločnosti Soweto na YouTube.
Soweto – mesto v meste
V 30. rokoch – 10 rokov pred oficiálnym začiatkom apartheidu – juhoafrická vláda začala oddeľovať čiernych Afričanov a presúvala ich od Johannesburgu. Tak sa začali „mestá“ a Genéza Soweta.
Mestá – všeobecne nútené slumy – juhozápadne od mesta sa stali oveľa obývanejšími a hraniciami.
V roku 1959 vláda prišla s odporným konceptom súťaže na pomenovanie tejto oblasti. Ako keby to nebolo dosť neľudské.
Soweto bol víťazným monikerom, derivátom juhozápadných černošských štvrtí. Je to skratný štýl, ktorý v New Yorku nájdete oveľa pravdepodobnejšie. Myslite Soho, Dumbo alebo Nolita.
Ale meno Soweto zaseklo.
Preskúmanie Soweto s turné Lebo Tuk-Tuk Tours
Lebo Malepa, majiteľ a zakladateľ spoločnosti Lebo’s Soweto, najprv začal prevádzkovať výlety černošskej štvrti – susedstva, v ktorom vyrastal – na prelome storočia.
Videl autobusy turistov týkajúcich sa Soweta o tom, čo by sme teraz považovali za chudobnú cestovný ruch, zatiaľ čo predával remeslá pri pamätníku Hector Pieterson, hneď po ceste z domu Nelsona Mandela.
Lebo sa rozhodol, že návštevníci musia vidieť skutočný Soweto a dozvedieť sa o živote tu, namiesto toho, aby sa pozerali cez okná inštruktora na ľudí, ktorých by sa nikdy nestretli nižšie.
Odtiaľ začal exkurzie bicyklov Soweta, priblížil turistov k svojej komunite a potom zmenil svoj rodinný domov na severozápade černošskej štvrti na hostel.
V dnešnej dobe má Lebo tiež tuk-tuky, ktoré prevádzkujú výlety cez Soweto. Exkurzie vás navyše zavedú do susedstva, ako môže chôdza alebo cyklistika, ale stále vám umožní pocítiť étos černošskej štvrti.
Miestni obyvatelia rozpoznávajú jasne žlté tuk-tuky a dobre reagujú na návštevníkov, pretože vedia, že peniaze zostávajú v Sowete a že zámerom prísť sem je dobrý. Anekdoticky počúvame príbehy miestnych obyvateľov, ktorí sa cítili nahnevaní na trénerov týkajúcich sa Soweta; Cítili sa ako zvieratá v zoo.
Ale s Leboovými zájazdmi je to nejako iné. Cítite sa oveľa viac prepojení.
Od batohov Lebo, Thando riadi náš tuk-tuk cez množstvo rôznych častí Soweta, často sa zastavuje tam, kde sa môžeme dostať von a Thado nám hovorí oveľa viac o živote.
Zvedavé deti k nám prichádzajú, chcú vysoké päť alebo dokonca objatie. Iní vyliezli do nášho prázdneho tuk-tuku s drzým úsmevom.
Sme prevezení do najchudobnejších častí černošskej štvrti. A vzhľadom na to, že Soweto nemal moc až do osemdesiatych rokov, je tu ťažké povedať život. Ulice sú iba zaprášené stopy a domy nie sú oveľa viac ako niekoľko kusov vlnitého kovu, ktoré sa tlačia k sebe.
Napriek tomu sa tu ľudia usmievajú a sú vítaní, ich deti sú zdravé a čisto oblečené a zmysel pre komunitu je silný.
Aj keď je chudoba jednoznačne problémom, márnosť nie je.
Dom hrdina
Naša exkurzia vyvrcholila pri kontrole domu Nelsona Mandela. Je to na populárnej ulici – Vilakazi. Je to jediná ulica na svete, v ktorej žili dvaja víťazi Nobelovej mierovej ceny. Mandela aj Desmond Tutu boli zo Soweta.
Mandela dom je zaujímavým múzeom jeho života, aj keď ak chcete o ňom úplný príbeh, múzeum apartheidu bližšie k mestu má viac.
Dom má veľa informácií o partnerovi Nelsona Winnie. V skutočnosti tu strávila oveľa viac času s ich dcérami, keď bol vo väzení, pravidelne pod útokom polície. Existujú príbehy o tom, ako sa skrýva za nábytkom, zatiaľ čo dôstojníci zastrelili do domu z ulice.
Strašné príbehy a tie, ktoré musíme všetci vedieť.
Späť na Lebo miesto na čaj a príbeh
Chodíme späť do Leboovho domu, nášho jasne žltého tuk-tuk motorizovaného Pac-Man, uhýbame sa vľavo a ideálne s minulými duchmi blízko za sebou.
Je takmer čas na večeru, komunálnu záležitosť v záhradnom bare cez cestu. Varenie na otvorených požiaroch, značné sčernené hrnce sú plné dusených bubliniek a BUffet zo zeleniny pestovanej v Letbo’s Garden.
Je tu dokonca bar, ktorý predáva miestne vyrábané Soweto Gold Lager.
Načas je naše načasovanie perfektné. Sme v Sowete posledný štvrtok v mesiaci a v spoločnosti Lebo to naznačuje rozprávanie príbehov.
Sedíme okolo veľkého ohňa, popíjame naše zlato Soweto a počúvame Antoinette Sithole, ktorá jej rozpráva. Sestra Hectora Pietersona, Antoinetta tam bola v deň, keď zomrel 16. júna 1976 – jeden z najdôležitejších udalostí počas apartheidu.
Hector bol zastrelený. Mal iba 12 rokov.
Počúvanie Antoinette rozpráva svoj príbeh v tomto prostredí a na tomto mieste je strašidelné a posilňujúce. Prial by som si, aby som tu bol opäť posledný štvrtok v mesiaci.
Fotografia Hectorovho tela Sam Nzima, ktorú odniesla Mbuyisa Makhubo s Antoinette v ťahu, sa stala ikonou pre povstanie a priniesla medzinárodné odsúdenie Vorsterovej vlády.
Soweto – oveľa viac ako len slum
Mnoho ľudí, ktorí počujú o Soweto, ale nevideli si to vlastnými očami, by to mohlo považovať za černošskú štvrť plnú chudoby a smútku.
Je to oveľa viac.
Je tu mimoriadny zmysel pre komunitu. A je to pocit, že miestni obyvatelia sú pripravení zdieľať. Počúvanie príbehov z úst ľudí, ktorí skutočne žili prostredníctvom apartheidu, je oveľa zmysluplnejšie ako čítanie v knihe.
Priemysel cestovného ruchu ho konečne dostáva ideálny a umožňuje vízii tých, ako je Lebo, aby urobili dobrú príchod z temnoty, ktorá priniesla mestá.
Reštaurácie a bary, najmä na ulici Vilakazi a okolo neho, ponúkajú doslova chuť černošského života. Biely vínny bar je dobrým príkladom – podávajúc štandardné jedlá, ako sú tropy Lamb, kuracie pečene, Oxtail, Mogodu (jahňacie trik) a Hardbody Chicken – tiež známe ako mleqwa.
A samozrejme je tu výber úžasného bieleho vína, ktoré by ste v Južnej Afrike očakávali. Majú tu dokonca nejaké dobré kubánske cigary!
Samozrejme, existujú jasné a konfrontujúce sa známky chudoby, ale zmysel pre komunitu, dôstojnosť a skutočné šťastie je mimoriadne silný.
Je pravda, že mestá sú stále symbolom bieleho útlaku, ale sú tiež jednou z čiernej pýchy.
Pre oveľa viac našich príbehov z Južnej Afriky kliknite sem.
Cestovali sme ako médiá s juhoafrickým cestovným ruchom.